Всем привет. Эта тема предполагает формат "вопрос-ответ" плюс пара дополняемых постов в начале: основные принципы настройки и FAQ. Начнём помалу... я буду писать первый пост постепенно, наводящие вопросы, дополнения и комментарии приветствуются.
______________________________
1. Спецификация на лук. (Спеки. Specs)

Для большинства луков доступная пользователям спецификация бывает на
- межосевое расстояние (Axle to axle, AtA, АтА, А-А...) - расстояние от центра оси нижнего блока до центра оси верхнего блока
     основная единица измерения - дюймы, обозначается двойным апострофом, например 32" - 32 дюйма.
- базу (Brace height, BH (не путать с BH - broadhead)). Расстояние от самой глубокой точки упора до тетивы.
     основная единица измерения - дюймы (")
- фунтаж, силу лука, пиковое усилие натяжения (poundage, peak weight, PW) или его диапазон
     основная единица измерения - фунты силы (#, lbs). Фунтажом считается пиковое усилие, измеренное при растяжении лука.
- длину растяжки или диапазон и шаг изменения растяжки. Длина растяжки по стандарту АМО: расстояние от самой глубокой точки упора до седла тетивы в тот момент, когда лук растянут, плюс 1.75". На практике крупные арчери-производители придерживаются своих стандартов, которые могут и отличаться от АМО.
     основная единица измерения - дюймы (")
- сброс или диапазон сброса (let-off).
     Сбросом является следующее соотношение LetOff = (PW - HW) / PW , где HW - усилие удержания лука в растянутом состоянии, Holding Weight. По сути,  это минимальное усилие при растяжении лука, измеренное после достижения пикового усилия.
     основная единица измерения - проценты (%)
кроме вышеперечисленного, на блоках напротив тросов часто есть метки или отверстия, которые обозначают "нулевой" заводской угол начальной ориентации блока.

Как же к этому всему относиться. В обиходе "загнать лук в спеки" означает загнать в спеки АтА и базу. Их проще всего измерить. Потому что рулетка есть у всех, а фунтомер и дроуборд или мерная стрела - нет.
Что означает "лук в спеках"? То есть АтА и база до миллиметра соответсвуют тому, что можно прочесть на сайте производителя.
Давайте подумаем, а значит ли это, что лук работает наилучшим образом? Не обязательно.
Лук в спеках = фунтаж в спеках? Нет. Не обязательно. Далеко не всегда.
Лук в спеках = фунтаж максимальный при закрученных болтах? Нет.
Лук в спеках = растяжка соответствует заявленной? Не всегда. Редко.
Лук в спеках = сброс соответствует заявленному? Тоже не всегда.
Лук в спеках = стрелок лучше попадает? Не факт.
Относиться к заявленным параметрам нужно гибко, таково моё мнение. Понимать, что изменение одного параметра влияет на все остальные, и как именно оно влияет.
при настройке одного и того же лука:
чем больше АтА (если база та же), тем меньше фунтаж и тем длиннее растяжка
чем больше база (если АтА без изменений), тем больше фунтаж и тем длиннее растяжка, и тем больше сброс.
при этом изменение АтА может влиять на базу. Задача со многими параметрами.
прежде, чем загонять лук в спеки, я считаю, надо подумать - а что не так в работе лука?

Как изменить основные параметры лука
Внимание: скорее всего, понадобится пресс. Операции по прессовке лука опасны, их лучше доверить специалистам
Внимание: значительно изменяя обороты тетивы (на 2 и более), вы рискуете стабильностью пип-сайта.
Для того, чтобы
уменьшить АтА - закрутить оба троса. Закрутить тетиву. Увеличить АтА - всё наоборот. 
увеличить базу - закрутить оба троса или раскрутить тетиву. На некоторых луках на базу влияют болты регулировки плеч.
увеличить фунтаж - поменять плечи на плечи большего номинала/ поменять рокеры (prime rocker game)/ закрутить болты в карманах плеч/ закрутить оба троса/ раскрутить тетиву.
уменьшить длину растяжки - переставить или поменять модули и стопоры на блоках (или сами блоки) - с шагом в полдюйма. Раскрутить оба троса или закрутить  тетиву - для тонкой настройки. Укоротить D-петлю. Установить кастомную накладку на рукоять (grip)
уменьшить сброс - кастомными или специальными стопорами. Раскрутить оба троса. Закрутить тетиву. Рассинхронизировать блоки.
Для обратного эффекта чаще всего требуется обратное действие.... и - да, если трос один, то закручиваем или раскручиваем один трос 

2. Наклон блоков. Cam lean

Имеется в виду непараллельность плоскостей блоков. Прикладываем к плоскости блока стрелу и смотрим...
На большинстве луков, в нерастянутом состоянии, то, что блоки друг другу слегка не параллельны - нормально. Нормально, что блоки имеют такой наклон, что чуть-чуть повёрнуты в сторону отвода тросов (туда же уходит приложенная к блоку стрела).
Дело в том, что наклон блока меняется при растяжении лука. В силу того, что тросы (на большинстве луков, не на всех) проходят с одной стороны блока, а тетива с другой.
Сила натяжения тетивы (не путать с силой лука!) в процессе растяжения лука всё время убывает. Когда лук не растянут, тетива натянута довольно сильно. 80... 100 фунтов... зависит от конкретики. Во время сброса натяжение тетивы ослабевает до 10-20 фунтов.
Сила натяжения троса в процессе растяжения лука всё время возрастает, и в момент сброса тросы "берут на себя" почти всю нагрузку от сжатых плеч.
Поэтому наклонённый вначале блок выравнивается.
В идеале, в растянутом состоянии лука плоскости блоков совершенно параллельны друг другу. Это лучшая страховка от схода тетивы, от "застревания" лука в растяге, когда стопор цепляется за трос, от лишнего износа обмотки и плюс к скорости. Но на практике бывает нужно немного сыграть наклоном блоков, поскольку это влияет на чистоту вылета стрелы.   

Есть такие блоки, наклон которых почти или совсем не меняется в процессе растяжения лука - это верхние колеса солокамов, параллельные блоки Праймов, и блоки, у которых тросы проходят с двух сторон блока симметрично (OK Absolute, Darton Vegas, Mathews NoCam, TRX, Bowtech Reckoning). Тогда начального наклона может и не быть, либо он может быть едва-едва заметным.

Как изменить наклон блока
При наличии в системе раздвоенных тросов - непосредственно, закручивая или раскручивая ветки троса (йоки, yokes, yoke tuning). Если тросы одинарные - двигая блок вдоль оси. Для правши: двигаем блок влево, чтобы увеличить наклон. Двигаем блок вправо, чтобы уменьшить наклон. Чтобы блок своего положения не менял самопроизвольно, на оси как правило есть регулировочная система в виде шайб, втулок (shims, top hat system) или пружины, как на новом луке 2019 Bowtech Reckoning.
Важно - Правильный наклон блока - только в одну сторону. Для правши верхний блок только так \ или так |, нижний так / или так |.  Для левши наоборот.
Более радикальный способ изменения наклона блока - расставить в другом порядке планки плеч.

3. Тайминг и синхронность блоков

Метки на блоках там, где тросы зрительно пересекают края блоков, мне привычно называть метками тайминга. (Если их нет - никто не мешает их поставить самому белым маркером) Они обозначают начальную ориентацию блока, которая влияет на многое:
чем ближе метка к тетиве, тем больше база, фунтаж, растяжка и сброс. Чем ближе метка к райзеру, тем всё наоборот.
И метки на обоих блоках должны стоять по отношению к тросам примерно одинаково. Примерно. Добиваться точной одинаковости имеет смысл в отдельных случаях, когда на одном блоке, например, нет стопора в трос, а есть только в плечо. Тогда выставить тросы по меткам идентично и будет означать синхронизацию блоков.
Сихронизировать блоки, когда на луке стопора в тросы на обоих блоках означает добиться того, чтобы стопы касались тросов одновременно. На бинарном луке. На гибридном луке два разных троса, они натянуты с разной силой, и чтобы уравновесить давление стопоров часто имеет смысл выставить верхний блок с небольшим опережением - и это тоже, возможно, будет означать синхронность блоков.
Когда блоки работают синхронно, лук настроен в максимально жёстком и скоростном ключе, "горбы" при растяге самые горбатые, провал в сброс самый резкий, сброс самый большой, "долина" (valley) самая длинная, сила удержания (holding weight) минимальна. Скорость максимальна.
Порой имеет смысл слегка "размазать" цикл, пожертвовав толикой скорости ради комфорта. То есть, намеренно чуть рассинхронизировать блоки.
На солокамах один блок, и он сам с собой всегда синхронен. Есть только тайминг.

Как синхронизировать блоки
Если нижний стопор касается троса раньше верхнего (нижняя метка дальше от тетивы, чем верхняя, когда настраиваем по меткам), закрутить трос, который проходит ближе к краю нижнего блока (например, силовой раздвоенный трос в гибридной системе) или раскрутить трос, который идёт ближе к краю верхнего блока (контрольный трос в гибридной системе).
Когда система бинарная и тросы одинаковы, названия исчезают, но принцип остаётся тем же.
И наоборот.
Если верхний стопор касается троса раньше нижнего, закрутить контрольный трос или раскрутить силовой. В бинарной системе - закрутить трос, ближний к краю верхнего блока. Раскрутить ближний к краю нижнего.

4. Начальное положение седла (гнезда) и полки.
Полка по вертикали ставится так, что в рабочем положении стрела на полке проходит напротив отверстий под полку (berger hole). Возможно, чуть выше.
Полка по горизонтали ставится так, что в рабочем положении стрела на полке проходит над серединой упора. Иногда производители указывают расстояние от райзера до центра стрелы (центршот, centershot). В любом случае, это расстояние надо воспринимать не как догму - это ориентир.
Седло и петля вяжутся так, что стрела на полке (взведённой) перпенликулярна тетиве. Возможно, "смотрит" слегка вниз. Седло не должно зажимать нок - если угол тетивы в растяге острый, лучше оставить между бобышками седла и стрелой зазор полмиллиметра. Нижнюю часть седла, возможно, имеет смысл сделать чуть больше верхней.

5. Оценка качества вылета
Бумажный тест, пейпер-тест (paper tuning) оперённой стрелой. Имеет смысл стрелять по бумаге с небольшого расстояния - 2-3 метра, пока оперение не начало стабилизировать стрелу. По разрыву хорошо видно, как летит стрела - ровно, хвостом вверх или вниз (vertical tear), хвостом вправо (right tear) или влево (left tear). Если хвост заносит наискось, мысленно разбиваем разрыв на 2 составляющие - вертикальную и горизонтальную.
Тест неоперённой стрелой, bareshaft tuning. Этот способ точнее и не требует специальных приспособлений. Имеет смысл начинать стрелять с небольшого расстояния и постепенно увеличивать дистанцию. Стреляя стразу издалека рискуете сломать стрелу. Если у вас мягкий кубик из эво-пены или новый блок изолона, очень хорошо видно, каким боком стрела прилетает в цель, особенно по сравнению в оперённой стрелой. При низком качестве стрелоуловителя можно пользоваться традиционным методом оценки: стреляем в одну точку оперёнкой и неоперёнкой. Когда неоперёнка приходит ниже - это означает "хвост вверх". Когда неоперёнка приходит правее - это означает "хвост влево". И наоборот.
Бумажный тест неоперённой стрелой bareshaft paper tuning. Сочетание двух способов - всё очень точно и наглядно. Термин "bullet hole", "пулевое отверстие" - это ровный полёт неоперёнки на определённой дистанции. Чем дальше - тем точнее настройка. Начинаем стрелять в упор и ... 20-25 метров в итоге вполне и даже более чем достаточно. 

6. Управление вылетом.
Вертикальная часть разрыва (занос хвоста вверх или вниз) в основном лечится
- смещением седла с петлёй. Когда хвост заносит вверх - опускаем седло. И наоборот.
- смещением полки. Когда хвост заносит вверх - поднимаем полку. И наоборот.
  после того, как падающая полка была смещена верх или вниз, возможно, придётся подстроить приводящий шнур, трос полки.
- изменением тайминга блоков. Когда хвост заносит вверх, - в основном, надо ослабить влияние верхнего плеча и блока или усилить влияние нижнего.
Например, чтобы ослабить "верх" лука - сместить метку тайминга верхнего блока в сторону райзера. То есть, раскрутить трос, идущий ближе к краю верхнего блока.
Можно сделать и проще - чуть открутить верхний болт, это ещё и сместит седло вниз.
Горизонтальная часть разрыва часто говорит о том, что у стрелка упор смещён в сторону. На некоторых современных луках, например, емнип Hoyt RX-3 есть возможность подвинуть рукоять (Grip), как способ настройки вылета. Куда заносит хвост - туда и смещаем упор.
Если же забыть про стрелка, то горизонтальный разрыв можно убрать, изменив наклон блоков. Это йок-тюнинг (yoke tuning). Движение блока по оси влево-вправо (shimmimg, top hat system) тоже управляет наклоном. Смещая блоки влево (увеличивая наклон - для правши), мы смещаем нок в стартовой точке (когда лук растянут) влево. Если блок имеет острый угол, направленный на стрелка, то это дополнительно смещает нок вправо в конечной фазе выстрела. Таким образом, нок движется слева направо (по сравнению с тем, что было), что и убирает левый разрыв (left tear).   
Самый простой и ленивый способ устранить горизонтальный разрыв - подвинуть полку в сторону наконечника.
Неустранимый разрыв часто говорит о
систематической ошибке в технике стрелка
неправильно настроенной падающей полке - полка не успевает падать, либо падает слишком рано. Проверьте контакт оперения с полкой.
о неправильной сборке/ повреждениях лука. Обратитесь к специалистам.
Может быть и что-то со стрелами. Настраивать лук лучше одной стрелой, в которой вы уверены.

Влияние смещения нижнего блока (перестановкой шайб или втулок) на наклон блока. Для верхнего блока картина зеркальная сверху вниз.

7. Walkback tuning, French tuning
Это альтернативные способы настроить вылет, опираясь на выставленный чётко по вертикали прицел. Если прицел не настроен идеально, это всё не имеет смысла. Имеется в виду не разводка пина (пинов) по дистанциям, а 2 и 3 ось - ход каретки или расположение пинов строго в вертикальной плоскости (в момент, когда лук растянут и готов к выстрелу)
Если у вас идеальный бэршафт на 20 метрах - то есть стрела летит ровно, и оперённая, и неоперённая в одну точку - надо ли после этого двигать полку? Нет.
Если стрелу "уводит" по дистанции всё дальше и дальше, допустим, влево, то скорее всего это проблемы с настройкой прицела. И возможно, делая френч-тюнинг, вы испортите предыдущую настройку.
Итак, выбираем 2 дистанции, короткую (3, 5 метров) и длинную (30, 40, 50 метров). На мишени обозначаем вертикальную линию.
Оперируя горизонтальными поправками прицела, добиваемся точного попадания в линию с короткой дистанции.
Стреляем издалека и двигаем полку (по чуть-чуть, на волосок) в сторону от промаха - промах влево - полку вправо. И наоборот.
Возвращаемся на короткую дистанцию и подстраиваем прицел.
Возвращаемся на длинную дистанцию и подстраиваем полку.
До победного конца.
2-х дистанций достаточно. Нет? Ну, пускай будут 3 дистанции, да хоть 10. В одну вертикаль. Издалека - поправляем полку. С близкого расстояния - прицел.